LAS nuevas incorporaciones al calendario de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid Moisés Nieto y Roberto López Etxeberría, que ejecutaron un magnífico debut con sus diseños de vanguardia y patrones exquisitos, fueron lo más destacado de la última jornada del calendario de los diseñadores consagrados.
Tras varios años desfilando en EGO, la plataforma de jóvenes creadores con la que finaliza hoy la cita madrileña con la moda, Etxeberría y Nieto aprobaron con buena nota su primer desfile junto a los veteranos de la pasarela madrileña.
El primero en aparecer, Roberto López Etxeberria, centró sus propuestas para el próximo otoño-invierno en el abrigo para hombre, con una colección de 36 arriesgadas y vanguardistas piezas en las que combina materiales como lanas, cueros y pieles.
Con realismo, Etxeberría cree que el consumidor de las ferias que acude a comprar sus piezas se ve "abrumado" por toda la información de una colección. Por ello presentó una muestra casi en exclusiva de abrigos, que ha tejido sin patrón basándose en "prueba-error", en una propuesta bautizada como París Berlín Moscú.
Moisés Nieto, en cambio, se centró en el armario de la mujer, aunque su colección Taxidermia tuvo una primera parte "muy masculina", en la que deconstruyó gabardinas y abrigos de hombre, comprados en mercadillos de toda Europa, para adaptarlos a la silueta de la mujer.
En otro apartado "totalmente femenino", inspirado en los años 40 y 50, marcó cinturas y estampó texturas que imitan el suelo de un parqué, mientras que la seda en verde oliva y el encaje negro le han servido para armar primorosos trajes de noche.
Otra de las más jóvenes, la firma Martin Lamothe, destacó por su experimentación de materiales y formas, con Mechaniscs, una propuesta vertebrada en el funcionamiento de las máquinas y su relación con el hombre.
Con un marcado protagonismo de la piel, la diseñadora Elena Martín quiso imitar ruedas de camiones o planchas, a través de nuevas técnicas de estampación, moldeados y relieves, con los que ha conseguido originales diseños en pantalones, abrigos o chaquetas.
La veterana Sita Murt presentó una colección que definió como "confortable y ponible". "Todo el mundo me pide punto y más punto, que es el ADN de mi firma, y por eso mi colección está basada en este tejido", señaló la creadora. Faldas rectas y pantalones pitillo combinados con jerseys de corte masculino que transmiten calidez y naturalidad fueron las piezas protagonistas de una colección que se puede llevar "por el día con unos vaqueros y de noche con algo más sofisticado", ha apuntado la creadora, para quien es necesario hacer prendas que se puedan poner en la calle.
La catalana TCN, que propuso un armario para la próxima temporada protagonizada por el abrigo, en su versión más cálida, que busca la comodidad por encima de todo.
Totom Comella, directora creativa de TCN, ha ideado para la firma una colección "versátil", en la que los abrigos han sido concebidos con el objetivo de dar "sensación de manta" y con una paleta de colores que va desde los tonos caldera y los rosa pastel, al azul, el negro y el gris.
Por su parte, María Escoté recurrió a los colores cambiantes de unas ranas venenosas de Sudamérica para tintar sus diseños de rojos, verdes, azules, amarillos, negros..., unas potentes tonalidades que adoptan estos anfibios para huir de sus depredadores y atraer a sus víctimas.
La diseñadora ha jugado con la piel para confeccionar cazadoras y pantalones en esta colección, a la que ha llamado Poison y en la que ha incluido el vinilo para tejanos y sudaderas, las gasas para los vestidos largos y los tejidos sintéticos para prendas cómodas; entre ellas, los chándales que ha hecho para hombre.
